El Suenon peräsimen korjaus 7.11.2003
peter.kondratjeff(at)fma.fi
YLEISTÄ Tässä yleisen löpinän lisäksi yksi toteutunut vettyneen peräsimen korjaustapa ja
yksi suunniteltu. Alkuperäinen suunnitelma oli tehdä koko remontti itse, mutta ajan
puutteessa hoidin itse ainoastaan peräsimen purkamisen ja annoin itse kasauksen
ammattilaisen tehtäväksi. Pinnan tasoituksen ja vesisulun, eli epoksimaalauksen hoidin myös
itse. Karkeaakin karkeampi arvio on, että säästin näin tekemällä noin 1000 Euroa.
FE:ssä, kuten valtaosassa muissakin saman aikakauden veneissä on peräsinlavan ydinaineena
käytetty polyuretaania. Ainakin vielä 20 vuotta sitten oli polyuretaani materiaalina
sellaista, että se imi ajan myötä vettä itseensä kuin pesusieni, jos ja kun vesi pääsi
peräsimeen joko suoraan laminaatin läpi, peräsinakselin ja lavan välisestä saumasta ja/tai
kitatuista polyuretaanin täyttö/ylivuotoaukoista. Tästä saattaa olla seurauksena esim.
peräsinlavan halkeaminen syksyllä sisällä olevan veden jäätyessä, osmoosi tapahtuman
kiihtyminen, peräsinakselin tukirautojen irtoaminen heikentyneestä laminaatista. Pahin
"mahdollisuus" taitaa olla tukirautojen osittainen irtoaminen peräsinlavasta, jolloin
tukirautojen ja peräsinakselin väliset hitsisaumat saattavat väsyä ja lopulta irrota/revetä.
Huhu kertoo, että merillä on kuulemma tapahtunut useita tapauksia, joissa peräsinlapa on
yksinkertaisesti luiskahtanut akselista pois ja pudonnut pohjaan. Ruotsin rannikolla
tuhoutui kuulemma joku FE myrskyssä tällaisesta peräsinhaverista johtuen. Toisaalta, suurin
osa vettyneistäkin peräsimistä taitavat kestää vuosikausia ennen kuin ongelmia esiintyy,
usein halkeamisia.
|
Akseli tukirautoineen laminoituna kiinni toiseen lapapuoliskoon.
(Klikkaa kuvaa)
|
Kuinka yleistä?
Kuuleman mukaan hyvin yleistä. Esim. muutama kosteusmittauksia tekevä ammattilainen oli sitä
mieltä, että kosteusmittari huutaa punaisella melkein aina kun vanhemman veneen peräsinlapaa
mitataan.
Mitä voi myös huomata ja miten sen huomaa?
Peräsinlapa saattaa myös heilua poikittaissuunnassa kun lapaa heilutetaan käsivoimin samalla
kun pidetään akselia paikoillaan. Liikkeen huomaa kun katsoo lavan ja akselin välistä
saumaa. Tämä saattaa olla merkki osittain irronneista tukiraudoista. Oman paattini kohdalla
ko. liike oli hyvin pientä, mutta jätti omistajaan epävarman tunteen asiasta. Mutta kun
veneen rungon osmoosikorjauksen yhteydessä poistettiin gel coat myös peräsinlavasta ja siinä
yhteydessä näimme selvästi miten akselin ja lavan välisestä saumasta tihkui vettä, päätin
laittaa myös peräsimen kerralla kuntoon. Myöhemmin avattuani peräsinlavan selvisi, että
tukiraudat olivat kylläkin tukevasti kiinni toisessa lapapuoliskossa.
Löytyykö oikotietä?
Erästä ammattilaista lainatakseni "lavassa olevan vaahdon kuivausyritys on sama asia kuin
yrittäisi kuivata pesusientä muovipussissa". Eli, ainoa tapa on halkaista lapa, kaapia vanhat
vaahdot ja lasikuitukitit pois, jonka jälkeen seuraa riittävän pitkä kuivatus, kasaus ja
uuden ydinaineen asettaminen ennen uutta vesisulkupinnoitusta
Huhuja FE83:n peräsimen laadusta?
Ymmärtääkseni on joissakin FE83:ssa peräsinakseli ollut vain osittain umpinaista
"tankoainesta" ja loput tankoainekseen hitsattua putkea. Tukiraudat ovat kuulemma myös
saattaneet olla lyhyitä lattarautoja tai ohkaisia pinnoja. Niin tai näin, omasta
peräsinlavastani löytyi umpiakseli koko pituudeltaan (40 mm) johon oli hitsattu kaksi
vaakasuoraa lattarautaa ja yksi diagonaalinen akselin alapäädyssä. Puolet
lattarautapituudesta oli vielä tuettu pienellä uumalla, jolloin oli saatu T-profiili
lattarautaa vahvistamaan. Eli sanoisin, että ainakin tässä yksilössä peräsinakseli oli
todella tukevasti kiinni. Tukirautojen laminointiin oli käytetty lukuisia maattoja, jolloin
laminaattipaksuudeksi oli saatu varmasti riittävä. Ongelmana oli vain väärä ydinaine.
|
TYÖVAIHEET
1. Gel Coatin poishionta ennen halkaisua
On helpompi hioa pinnoite pois ennen lavan halkaisua kuin sen jälkeen. Myrkkymaali kannattaa tietenkin terveyssyistä kaapia
pois ja Gel coat irtoaa esim. joko kuivahiomapaperilla No. 40 (tukkoon menee) tai ehkä mieluimmin karkealla vesihiomapaperilla,
joka ei mene niin helpolla tukkoon. Laminaatti kannattaa kuitenkin "paljastaa" kuivumaan kunnolla myös ulkopuolelta esim. talven
yli.
2. Peräsinlavan halkaisu
Homma, jossa kannatta olla kärsivällinen! Laminaattipaksuus on pieni, joten saumojen
halkaisu on tehtävä varovasti niin, että laminaatti ei halkea vääntämisestä. Haljenneista
lapapuoliskoista on paljon vaikeampi tai ehkä jopa mahdotonta saada uutta peräsintä kasaan.
Saumat oli tehty lasikuitukitillä. Saumat erottaa Gel Coat:n poiston jälkeen hyvin, joten on
helppo tietää mistä halkaista. Olin alun perin ajatellut sahata saumat auki
pistosahakoneella, mutta kittisauma oli sen verran syvää/paksua, että idean sai unohtaa.
Neljä eri kokoista talttaa, iso ruuvimeisseli ja vasara toimivat hyvin! Lähdin halkaisussa
liikkeelle alla mainitussa järjestyksessä, mutta tein monta "kierrosta" ennen kuin uskalsin
vääntää lapapuoliskot irti toisistaan:
Yläsauma
Keulimmainen sauma
lavan pohja
Takasauman halkaisu saattaa olla riskialtista, joten tein kuten ainakin
jotkut ammattikorjaajat eli, sahasin toisen lapapuoliskon takaosan halki
noin 10 cm lavan takaosasta (Katso kuva).
Kun ylä ja -keulimmaiset saumat on saatu "irvistämään" auki noin 5 - 7 cm nähdään kumpaan
lapapuoliskoon akseli on laminoitu kiinni. Kun tämä tiedetään voidaan sahata vastakkainen
lapapuolisko irti sen takaosasta. Koska peräsinlavan ohut takaosa voi olla osittain
laminoitunut, osittain kitillä kiinni ei sitä välttämättä kannata yrittää halkaista. Tästä
syystä tehdään sahaus noin 8 x 10 cm etäisyydelle sen lapapuoliskon takakulmasta, jossa
peräsinakseli ei ole kiinni. Käytin sahauksessa "pidikettä", johon saa kiinnitettyä lyhyen
rautasahan terän. Lavan takakulman aukaisussa tällä tavalla on se haittapuoli, että
kiinnilaminoinnin jälkeen on lavan takaosaan vaikea saada alkuperäistä profiilia takaisin.
Loppujen lopuksi halkaisu onnistui kohtuullisen nopeasti ja helposti, kunhan on varovainen.
3. Kosteus ja vanhan polyuretaanivaahdon ja lasikuitukitin poistaminen
Polyuretaanin poisto onnistuu helposti leveällä meisselillä, mutta lasikuitukitin
poistaminen onkin jo toinen juttu. Kitin hiominen kulmahiomakoneella saattaa olla nopeampaa,
mutta todennäköisesti epäterveellisempää hengityssuoja päälläkin. Kitin sain pois lähinnä
kapealla meisselillä, mutta joissain kohdissa pystyi käyttämään ainoastaan hiomapaperia (No.
80), jotta ohut lasikuitulapa ei halkeaisi. Polyuretaanin poiston jälkeen oli helppo poistaa
meisseleillä myös akselin tukirautojen yli laminoidut lasikuitumatot, jotta itse akselin
saisi irti. ÄLÄ POISTA tukirautojen ja akselin alla olevia KITTEJÄ!!! Peräsinakseli on
alunperin linjattu oikeaan kulmaan ja korkeuteen suhteessa peräsinlapaan siten, että akseli
ja sen tukiraudat laskettiin märän "lasikuitukittikasojen" päälle. Parempi mutta veistämölle
kalliimpi vaihtoehto olisi saattanut olla alustojen tekeminen akselin tukiraudoille
laminoimalla, mutta mikäli lasikuitukittialustat näyttävät olevan hyvin kiinni
lapapuoliskossa ja muutenkin riittävän ehjiä, on parempi käyttää niitä sellaisenaan.
Peräsinakselin linjaus on tietenkin paljon helpompaa valmiille alustoille.
Tukirautojen alustoja (kitti) lukuun ottamatta kaikki ylimääräinen "tavara" on hyvä saada
pois, jotta laminaatin kuivuisi mahdollisimman hyvin. Kuivumista kannattaa seurata
kosteusmittarin avulla ja odottaa kunnes laminaatti on kuiva, jotta tukiraudat saisi
laminoitua hyvin kiinni, kuten myös lapapuoliskot toisiinsa. Mitattaessa peräsimen kosteutta
on lähtökohta 100 %, jos/kun polyuretaani on vettynyttä. Tästä lähtökohdasta pitäisi päästä
mahdollisimman alas. Oman peräsimeni ulkopinnalla mittasimme Gel Coatin poiston jälkeen
Tramex Skipper mittarilla 100 % suhteellista kosteutta ja remontin jälkeen n. 5 %. Akselin
tukirautojen yli laminoidut matot on poistettava kokonaan, eli myös tukirautojen välissä ja
lapapinnan päälle jäävä paksu kerros. Tämän laminaatin hionta taitaa olla parempi tehdä
esim. varovasti kulmahiomakoneella hyvä hengityssuojain päällä. Mitä paksumpi laminaatti,
sen kauemmin kuivaamisessa menee. Kolmen kuukauden kuivauksen jälkeen olivat "puhtaat"
lapapuoliskot muuten kuivia, mutta näiden tukirautojen yli laminoitujen jäänteiden kohdalla
oli vielä reilusti kosteutta. Laikalla pois!
4. Osmoosituotteiden pesu
Lapapuoliskot pidin mahdollisimman märkinä pesemällä niitä makealla vedellä
vesijohtopaineella ja juuriharjalla viiden päivän ajan, jotta osmoosituotteet
"purkautuisivat" ulos laminaatista. Vesiliukoiset osmoosituotteet saadaan parhaiten
laminaatista ulos pitämällä laminaatti koko ajan märkänä/kosteana ehkä noin vajaan viikon
ajan tai kunnes näitä suoloja ei enää erity laminaatista.
5. Kuivausvaihe
Laminaatin kunnollinen kuivaus on perusedellytys korjauksen onnistumiselle! Tehtävän
laminointityön ja vesisulun (epoksiprimeri) tarttuvuus riippuu paljon pintalaminaatin
kuivuudesta. Kuivumisen kesto on suoraan riippuvainen kuivausympäristön ilman lämpötilasta
ja kosteudesta, mutta kuivaus talven yli huoneen lämmössä kuivassa ilmassa on
todennäköisesti riittävä. Infrapunalämmittimillä voidaan kuulemma nopeuttaa työtä
huomattavasti.
|
TEHDÄKÖ PERÄSIMEN KASAUS ITSE VAI TEETTÄÄKÖ AMMATTILAISELLA.
Olin alun perin ajatellut tekeväni työn itse, mutta muut kiireet laittoivat tilaamaan työn
ulkopuolisella. Haastattelin kolmea eri ammattikorjaajaa heidän tavoistaan korjata peräsimiä
ja ennen kaikkea ydinaineen valinnoista. Helsingin Selboat herätti eniten luottamusta tähän
hommaan.
Mutta alkuperäiseen suunnitelmaan kuului jigikehikon rakentaminen, jolla kasaus
toivottavasti onnistuisi omin neuvoin. Tosin myöhemmin "olin ymmärtävinäni", että monesta
kohdasta peräsinlapaa tukevaa kehikkoa tarvitaankin välttämättä vain jos käytetään
polyuretaania.
Jigi -kehikko
Riittävän tukeva jigi tarvitaan estämään peräsinlavan vääntymistä kun lapapuoliskot
laminoidaan toisiinsa kiinni ja täytetään polyuretaanilla, joka turpoaa n. 30 kertaa
tuubissa olevaan tilavuuteensa nähden. Lisäksi turpoaminen on niin nopea tapahtuma, että
ilman tukea ja riittäviä ylivuotoreikiä lapa voi vääntyä muodottomaksi ja revetä
saumoistaan. Eri vaahtotyypeistä epoksivaahto on järkevämpi valinta, koska se turpoaa
selvästi vähemmän ja hallitummin. Hyvä jigi on tosin myös tarpeen, jos akseli joudutaan
linjaamaan uudestaan peräsinlapaan kiinni.
Olisin tehnyt jigin 2 x 4 lankuista siten, että se tukee peräsinlavan pintoja pituus ja
leveyssuunnassa. Leveyssuunnan tukemiseksi ajattelin muotoilla lankuista neljä peräsinlavan
muotoista kaarta. Nämä kaaret olisin kiinnittänyt kahteen pituussuuntaiseen lankkuun
("pitkittäisjäykkääjät"), jotka antaisivat lujuuden pituussuunnassa. "Pitkittäisjäykkääjät"
alkaisivat peräsinlavan alaosasta ja jatkuisivat akselin yläpäähän asti, jolloin sen avulla
saisi myös linjauksen hoidettua. Toinen samanlainen jigipuolikas tarvitaan tukemaan
peräsintä vastakkaiselta suunnalta. Molemmat jigipuolikkaat puristettaisiin yhteen pitkien
ruuvipuristimien avulla. Vaikea selittää, mutta skissi löytyy paperimuodossa, jos jotakuta
kiinnostaa.
YDINAINEEN VALINTA
Peräsinlapahan on ns. sandwich konstruktio, joka vaatii molemmissa pintalevyissä
(lapapuoliskot) kiinni olevan ydin/väliaineen (esim. epoksivaahto tai polyuretaani), jotta
saavutettaisiin riittävä lujuus. Kiinni oleminen tarkoittaa tässä sitä, että jos käytetään
esim. jotain vaahtoa väliaineena niin vaahto kiinnittyy automaattisesti pintalevyihin
viimeistään turvotessaan, mutta esim. Divinycell levyt laminoitaisiin kiinni kumpaankin
lapapuoliskoon.
Alla muutama vaihtoehto:
|
Polyuretaani
Polyuretaani kaadetaan kiinni laminoituun peräsinlapaan ja annetaan
turvota ulos ylivuotoreiästä, jonka on oltava riittävän iso, jotta parhaimmillaan noin 30
kertaiseksi turpoava polyuretaani ei halkaisisi peräsintä. Peräsinlavan tulee kuitenkin
olla tuettuna jigiin tai muottiin. Ainakin vanhat polyuretaanit imivät vettä itseensä kuin
pesusienet, mutta nykyisille 2 komponentti vaahdoille luvataan esim. venekorjaamo
Lindgrenin mukaan erittäin alhainen veden "imevyys". Kaikki ammattikorjaajat eivät
kuitenkaan ole valmiita tätä uskomaan. Eli, olisi mielenkiintoista kuulla, jos joku
punnitsisi peräsimen korjauksen jälkeen ennen käyttöönottoa ja uudestaan 2-3 vuoden kuluttua
ja myöhemminkin.
Balsalevy
Jotkut venekorjaamot vannovat Balsan nimeen, ehkä eniten sen lujuuden vuoksi. Balsa levyjä
ostetaan valmiina ja muotoillaan peräsimen sisään/muotoon hiomalla. Balsan ongelma on myös
veneiden kansissa se, että mikäli sen sisään pääsee vettä, kulkeutuu vesi eteenpäin
Balsapalasten välissä, kunnes koko väliaine on märkä. Levyn hyvänä puolena on se, että se
ei polyuretaanin tavoin turpoa ja siten vaikuta vahingollisesti lapojen muotoon. Peräsimen
kasaaminen on hallittua!
Divinycell levy
Divinycell levyjä saa ostaa valmiina eri paksuuksina. Levyt muotoillaan esim. puukkoa
ja/tai raspia ja viimeiseksi hiontapaperia käyttäen peräsinlavan profiilin muotoiseksi.
Kuten Balsan kohdalla, tämäkään levy ei paisuttele lapaa. Divinycellin vahva puoli on se,
että se ei tietääkseni vety.
Hartsi + mikrokuulia
Jotkut laatuveneiden valmistajatkin sekoittavat mikrokuulia hartsiin ja kaatavat tämän
sekoituksen peräsimeen. Tämä sekoitus ei taida kovinkaan paljoa paisua, joten sen hallinta
on helpompaa. Ylivuotoreikä on tietääkseni kuitenkin oltava. Tämän ratkaisun hyvä puoli on
se, että tämä soppa ei vety. Mutta voi kysyä kuinka kovan työn takana on tämän sopan
poistaminen jos jostain syystä joutuu sen joskus tulevaisuudessa tekemään.
Epoksivaahto
Epoksivaahto on vaahdoista käsittääkseni paras vaihtoehto siksi, että se ei ime itseensä
vettä, se on materiaalina itsessään lujaa ja se turpoaa vähän ja senkin se tekee hyvin
hitaasti.
Jos olisin kasannut peräsimen itse, olisin valinnut joko Divinycel levyn tai epoksivaahdon.
|
PERÄSIMEN KASAUS
Suunnilleen näin olisin pyrkinyt homman tekemään, jos olisin itse siihen ryhtynyt ja jos
olisin käyttänyt Divinycell levyjä:
Akselin kiinni laminointi
Aseta akseli tukirautoineen vanhojen lasikuitukittialustojen päälle. Purista akselin kiinni
oikeaan linjaan ruuvipuristimilla. OIKEA LINJA ON VÄLTTÄMÄTÖN, JOTTA PERÄSIN KÄÄNTYISI
VENEEN POHJAN ALLA JA OLISI MUUTENKIN SUORA. Laminoi hartsilla (isoftaali) ja
pulverisidotuilla lasikuitumatoilla akseli kiinni lapapuoliskoon. Lämpötila > 18 C ja matot
300 - 4000 g/m2. Kunnioita ylilaminointiaikoja!
Vuonna 1982 lasikuitukitistä valmistetut tukirautojen alustat saivat jäädä sellaisinaan
kiinni lapaan. Muutama kittikasa oli laitettu myös itse akselin alle. Kuvassa näkyy myös
lähinnä akselia tukirautojen päällä lyhyet uumapalat (T-palkki). Samaten näkyy
lapapuolikkaan sahaus/halkaisu takakulmasta.
Lapapuoliskojen kasaus
Kahden Divinycell levyn muotoilu sahalla, raspilla ja karkealla hiomapaperilla
molempiin lapapuoliskoihin sopivaksi.
Tarkista, että lapapuoliskot sopivat yhteen molemmat Divinycell levyt sisällä.
(Huomioi kolmen lasikuitumaton paksuus)
Lapapuolisko asetetaan toisen jigin päälle ja sisäpuolinen laminaatti puhdistetaan asetoonilla.
Leikkaa lavan muotoinen lasikuitumatto (pulverisidottu) ja sekoita hartsi (Isoftaali).
Laminoi matto lapapuoliskoon ja aseta heti tämän jälkeen Divinycell puolisko märän maton päälle.
Laminoi toinen lasikuitumatto Divinycell levyn päälle, eli "keskelle" kasattavaa peräsintä.
Aseta toinen Divinycell levy ensimmäisen päälle heti niin kauan kun matto on märkä.
Laminoi kolmas lasikuitumatto "koko kasan" päälle.
Puhdista toinen lapapuolisko asetoonilla ja kastele hartsilla ja aseta se koko kasan päälle.
Rukoile, että lapapuoliskojen asumat osuvat yhteen!!!
Aseta yläpuolinen jigi peräsimen päälle ja purista koko kasa yhteen ruuvipuristimilla.
Laminoi lasikuitumattokaistaleilla lavat kiinni toisiinsa.
SELBOAT:N TYÖ-OSUUS
Selboat ehdotti epoksivaahdon käyttämistä väliaineena vedoten sen kykyyn vastustaa veden
imeytymistä itseensä ja helppouteen kasausvaiheessa, kuten yllä tuli jo kerrottua.
Ymmärtääkseni kasaus tapahtui suurin piirtein seuraavasti:
Akseli tukirautoineen laminoitiin kiinni ja linjaan vanhojen lasikuitukittialustojen päälle, kuten kuvassa yllä näkyy.
Lapapuoliskojen tilavuudet mitattiin vedellä.
Epoksivaahtoa mitattiin juuri sen verran, että se riittäisi turvottuaan täyttämään koko peräsimen.
Epoksivaahto kaadettiin toiseen lapapuoliskoon turpoamaan.
Toinen lapapuolisko puristettiin alimpaan lapapuoliskoon, jossa siis oli nyt epoksivaahtoa pikku hiljaa turpoamassa.
Epoksivaahdon kuivuttua laminoitiin lapapuoliskot kiinni toisiinsa epoksihartsilla.
PINNAN TASOITUS / PROFIILIN ETSINTÄ
Vähäisiä varoja säästääkseni tein pinnan tasoituksen itse.
Asetin peräsimen työpenkkiin kiinni pystyasentoon
akselin pää lattiaa vasten.
Hioin vielä pinnat varovasti kuivahiomapaperilla no. 60.
Puhdistin pinnat huolellisesti
asetoonilla.
Maalasin ensimmäisen vesisulkukerroksen 100 % epoksimaalilla, joka oli pitkän vertailun jälkeen Hempelsin
High-Protect. Monet asiantuntijat sanovat, että liuoteainepitoista maalia ei saa käyttää osmoottisen laminaatin päälle.
Epätasaisuudet tasoitin kitillä (Hempelsn epoksikitti). Tasoittamiseen käytin pitkää kittauslastaa (n. 50 cm), jolla lavan
poikittaissuuntaan vetämällä oli helppo saada kohtuullisen oikea profiili. Lapapuoliskojen symmetrisyyttä voi hakea leikkaamalla
pahvista mallikaaria käyttämällä peräsinlavan toista puolta mallina ja sitten vertaamalla sitä peräsinlavan toiseen puoleen
samalla korkeudella.
Kitin kuivuttua hioin karkealla vesihiomapaperilla pinnan. Hiomapaperin kiepautin 30 cm pitkän 2 x 2 lankun
ympäri. Hionnan jälkeen vaimo sai päivitellä paskasta peräsintä kylppärissämme, jossa pesin hiomapölyt pois.
Seuraavat viisi
maalauskertaa epoksimaalilla maalivalmistajan ohjeita mahdollisimman tarkasti noudattaen.
Ennen myrkkymaalia kaiversin terävällä
veitsellä uran peräsinakselin ympärille akselin ja peräsinlavan saumassa.
Uran täytin Sikaflex:llä no. 291. Tässä kannattaa olla
joustava liitos, jotta vesi ei tunkeutuisi peräsimen sisälle peräsimen taipuessa
kuorman alla. Sikaflex ei tartu kunnolla
myrkkymaalin päälle, tai ainakin myrkkymaali liukenee ajan myötä sen alta pois.
Lopuksi myrkkymaali ja siinäpä se!
Suurin kustannuserä tässä oli tietenkin ammattikorjaamon peräsimen kasaus, joka oli
muistaakseni reilu 1500 Euroa. Muut tarvikkeet söivät noin 50 Euroa. Omille työtunneille
purjehtijan ei tietenkään kannata hintaa laskea.
|